Читайте, не читайте – ваше право. Страшно достают вопли: это не пишите, а это совсем говно, а это мне не интересно! Не хочешь – не ешь. Никто силой не заставляет. Иди, дыши свежим воздухом, никто тебе ничего не должен…
ЧАСТЬ 2
Трудовая Иерусалимщина рапортует
Пожалуй, главным впечатлением от второго в моей жизни посещения Самого Святого города (да простится мне такое определение Иерусалима) стал визит в русскую церковь - возведенную по приказу Александра III в память о матушке его церковь Марии Магдалины. Работает она в дивном режиме - по два часа два раза в неделю. Что ж, пришлось нахальничать - постучался в дверь, объяснил, что мы из Киева и только на один день... Инокиня Нектарина (она здесь уже 14 лет, но понятия не имеет, где окончит дни свои - ибо пути Господни неисповедимы, а монашеские - вместе с ними) прониклась нашими потребностями и запустила внутрь. Оказалось, что очень даже не зря зашли. Златоглавая, но не бьющая по рецепторам роскошью и очень благолепная церковь, в которой есть смысл остановиться и поразмыслить, воздев очи горе. В оправдание местной негостеприимности скажу, что вообще-то здесь женский монастырь, Вифанская обитель, на 33 монашки, а не какое-то призванное привлечь побольше публики место.
(На другом склоне Масличной горы - еще одна русская церковь, но туда мы пока не добрались.)
Чудотворная икона Богоматери "Одигитрия" (Путеводительница), она же "Неопалимая купина", она же "Исцелительница" и "Скоропомощница" - главная достопримечательность собора. У нее своя очень своеобразная история, о чем вам поведает прилагающаяся к свечам наивная брошюрка.
Чуть сбоку - церковь Слезы, возведенная по проекту вездесущего Барлуцци (он и в Вифлееме потрудился). По преданию, на этом месте Иисус произнес историческое (а что у него не историческое?!) - мол, оплакивайте не меня, оплакивайте Ерушалаим... Чуть ниже - еще одно вполне современное сооружение, церковь Агонии. Это в буквальном переводе, я бы всё же предпочел вариант Церковь Мук Господних. Здешние служители культа привели в необыкновенно порядочный вид кусок Гефсиманского сада (точнее, того, что по одной из версий, самой распространенной, считается Гефсиманским садом - эта оговорка уместна практически везде). Здоровенные двухтысячелетние оливы впечатляют!
С вершины, точнее, гребня горы Елеонской, она же Масличная, открывается дивный вид на старый город. Чуть не сказал "к сожалению" - а это было бы неуважением к вере части наших читателей, на первом плане находятся и даже господствуют над ландшафтом дивные порождения исламского архитектурного гения, златокупольная мечеть Скалы (она же мечеть Омара) и знаменитая Аль-Акса (не то серебристая, не то черноватая). Примерно оттуда отправился в путь на небеса пророк Мухаммед. Вместе с конем. Чуть правее - замурованные Золотые ворота, через которые Христом должен войти в город во время второго пришествия. Чтоб не вошел - оттого и замурованы... Как говорят мусульмане, мы не очень-то и верим, но уважаем, а от лишней кладки кирпича могущества ислама не убудет. Так, на всякий случай.
Стена Плача, она же Западная стена бывшего Иерусалимского храма... М-да. Прошлый раз она произвела куда более приятное, проникновенное впечатление. На сей раз мы были сразу же атакованы целым отрядом вымогавших пожертвование ортодоксов - арабские торговцы камешками и крестиками отдыхают! Хватали за руки, не отпускали, а с одного из наших вовсе слупили 100 баксов. Думаете, пошло на светлое дело? Блажен, кто верует.
А записку я вставлять в Стену не хочу. Во-первых, всё написал год назад - с тех пор мои приоритеты не изменились. Во-вторых, перестаньте докучать Господу своими мелочными претензиями, господа!
Чуть-чуть разминулись с Абрамовичем и Гинером...
14 остановок скорбного пути (виа долороза) Христа, которые идиотские переводные издания именуют "станциями" и пять из которых заключены уже непосредственно в Храме Гроба господня... Не мной будет сказано впервые и не мной - даже в стотысячепервый раз. Ибо практически всякий, побывавший в Иерусалиме (Ерушалаим - "городе мира"; если говорить о мире как невойне, название звучит издевательски; если о мире как свете - почтенно), отмечает: первый взгляд, первый шаг, первое соприкосновение с Храмом разочаровывают. Во-первых, непрезентабельным его видом, во-вторых - чрезвычайно хаотичной внутренней структурой, в которой может помочь разобраться лишь по-настоящему образованный гид. Я бы добавил еще и необходимость пройти через строй сувенирных лавок, куда вас зазывают весьма настойчиво, пусть и не столь хамски, как в Стамбуле или египетских курортных городах. Раздражает, ибо нормальный человек приходит сюда не для затоварки.
Однако если вы сумеете отбросить всё наносное, внешнее и только потом раскроете душу, склонившись у плиты, на которую возложили тело, снятое с Креста, и грота, где оплакивали Христа и откуда он вознесся, то поймете, что поездка в Иерусалим никогда не станет зряшной - сколько раз бы вы ни побывали здесь...
В Иерусалиме много пищи для скептически настроенного ума. Остается утешать себя тем, что к святым делам обычная логика неприменима. Собственно, большинство так и поступает, не мороча себе голову сомнениями.
Поскольку мы с вами не простые паломники, а увлеченные футболом, то никак нельзя обойти вниманием иерусалимский стадион. Дело даже не в том, что этот 21-тысячний весьма хорош сам по себе и что на постройке его настоял в начале 90-х мэр Иерусалима Тедди Коллек. Я хочу сделать акцент на том, что сей стадион, открытый в 1992 году и достраивавшийся на ходу до 1997-го, обошелся городу в 12 миллионов долларов. Подчеркиваю - двенадцать! Толковое, современное сооружение.
Как по мне, такую сумму мог бы потянуть любой мало-мальски приличный город Украины. И не выставлять подобные строительства подвигом во имя народное. Нормальное вложение капитала.
Другое дело, что если нужно наворотить нечто несусветное и под эту музыку... Ну, вы меня поняли. Не доверять иерусалимским цифрам у меня нет оснований. Евреи считать умеют.
Вифлеемщина борется за мир
Ну а после того мы совершили нечто экстравагантное и эксклюзивное. Во всяком случае, восприняли сие именно так... Посетили палестинскую автономию! Да-да, священный город Вифлеем, он же Бет-Лехем, что означает дом мяса по-арабски и дом хлеба на иврите (так! Согласитесь, в чем-то символичная разница...), расположен за одиозной трехметровой стеной. Чтобы попасть туда, нужно было не только пройти фейс-контроль на специальном КПП, но и пересесть в местные авто. В Израиле ведь как - обычные номера желтые, а по автономии разъезжают с зелеными и белыми.
Местные жители экскурсии организовывают, исходя из тех соображений, что в их кафе кто-то должен кушать, а в их сувенирных лавках - кто-то затовариваться. То есть собственно за визит ты не платишь, оставляешь деньги в более приятной форме. Тем более, Вифлеем не особо напрягает. Понятно, что разъезжали мы исключительно по главном, Ясельной улице, но всё равно нельзя не отметить весьма респектабельный вид здешних домов. Чувствуется, что паломников здесь не мало и кой-чего они с собой привозят.
Если б только не назойливые торговцы на улицах, которые разве что взасос тебя не целуют, объясняясь в любви и пытаясь всучить бусы или шапочку. Право, за папуасов каких-то туристов принимают! Они б еще зеркальце предложили...
Вообще, место довольно спокойное, что и подтверждает народ - у нас место святое, а потому обходимся без террористов. Чай, не Сектор Газа. Сюда приходят помолиться, а не выяснить отношения. Во всяком случае, пока. Добавлю про себя, что город живет с туристом, так что отпугивать их - себе дороже.
Смысловой и идейный центр города - церковь Рождества. Как-никак именно здесь явился на свет Спаситель, а потому на Мангер - центральной площади города - стоят бок о бок мечеть, католический и православный храмы. Православный, наиболее древний вид на вид и по сути являющийся таковым - один вход высотою в метр с небольшим чего стоит! - еще и поделен между армянами и греками. Каждый предлагает собственные достопримечательности. Ясли, в которых Иисус провел первый дни свои и к которым поспешили склониться оповещенные ангелом окрестные пастухи, а также загадочные волхвы (напоминаю, что имена их - Каспар, Мельхиор и Валтасар - отсутствуют в Библии, попросту говоря, выдуманы другими авторами) - у православных. У католиков, в соборе святой Катерины, - место складирования останков младенцев, якобы перебитых по приказу царя Ирода, и кабинет-келью святого Иеронима.
О, интереснейший был персонаж! Всю жизнь изничтожал в себе любовь к языческой литературе, Цицерону, Вергилию, Горацию, но в итоге сделал канонический перевод Библии с древнееврейского на латинский (Тридентский собор 1545 года утвердил именно этот перевод) не без их влияния. Жил Иероним из Стридона в конце четвертого века, так что я бы не настаивал на подробностях его жития - очень уж давно всё это происходило... Но Эразм Роттердамский почитал этого святого отца, в молодости немало погулявшего, а затем ввергшего себя в суровую аскезу, не только как переводчика, но как великого философа и гуманиста. То есть фигуру уникальную для своего темного и гадкого времени. И очень, очень непростую.
К святыням приходится спускаться под землю, что весьма естественно - наросло за пару тысяч лет...
На прощание сын хозяина фирмы, устраивавшей тур, истово фотографируется с нами и розами "Динамо". Оказывается, болельщик киевского клуба! Обнимаемся с православным арабом Федором, сопровождавшим нас всю дорогу, но быстренько переключаем внимание на блондинку в хаки и с автоматом на выезде из Вифлеема. Конечно, русская и зовут ее Алиса... Израиль! Одна шестая населения русскоязычная и ортодоксальный иудаизм трещит под этим напором.
(Продолжение следует)
